<原创>糖排的悖论

如果我是个白痴,我也能得出这个结论,那就是,这个世界上每秒钟卖出的糖醋排骨绝对要高于红焖鱼翅的数量.
糖醋排骨绝对是一道充满悖论的菜式,从它的卑微的原料到受大众的欢迎程度,从它糖醋表面的爽脆适度到内容的精致粉嫩,从它操作的简易程度到食客的口水程度,很多矛盾在它身上得到惊人的统一.
一个美食家,无论如何,绕不过这道菜去.我们看过太多的电影书本,只要是讲到美食比赛的,最后胜出的肯定不会是燕鲍翅一类的菜,而是些家常小菜,更夸张的是,烧锅饭也能定胜负,当然了,就着色如玛瑙形如玉的糖醋排骨则更出跳些.编剧的讨好大众的仇富心理在这里再一次得到印证,如果你敢让红焖鱼翅胜出的话,那你也不要混了.我的意思是,大众的偶像在很大程度上,由于其亲切的程度,给了高贵的鱼翅狠狠一击,可怜的鱼翅,活脱脱一个他人即地狱的搞笑版.
中国八大菜系中,似乎都有这道菜的影子,川菜里把它作为一道凉菜,透着精干的口欲主义;而沪派文化中,王琦瑶当年点了它,收了李主任的心,就那么一点点的酸甜恰到好处的妥贴,让李主任欲罢不能,从而把口腹之欲上升到男女关系.我要说的是,糖排做得好的女人,抑或男人,在男女关系上往往是无往而不利的.
好的糖醋排骨应该是这样的,盛开在白色骨资碟里的花样年华,晶莹剔透,内容影影绰绰,而牙齿似乎遇到不太激烈的抵抗,当然得到某样东西,总是希望有些不太强硬的障碍,犹如奋斗后才就手的俘虏.咬下去,发出犹如冰层断裂的轻微声音,,而汁水四溢,牙齿锐不可当,直捣黄龙,而取雪白嫩肉之实.
可惜的是,现在老老实实形神兼备的糖醋排骨已不多见,更多的店小二采用生猛的油渣,裹上一层面粉,往油锅里一炸,饥肠辘辘的食客一点,拌上芡粉糖醋的调味料,直接上锅一糊,就出街了,等到食客们怀着迫不及待的心情吃完第一口的时候,发觉上当已经来不及了,总不见得退货不成.所以,退而求其次,希望那个汁水仍旧缠绵,酸甜可口,而让人欲罢不能.
我从来只听到思乡的人说,我想念家乡的糖排,倒是从来没听到过,我想念红焖鱼翅.因为草根出身的本能,让我们对鱼翅这类的菜式止还于浅尝辄止的阶段.而草根的肠胃,根本无法消化一周数次的鱼翅.而糖排就不同了,欣欣然接受它的,不止是草根的肠胃吧.
我有一个移居海外的朋友,每每拖着疲惫的身体回到寓所,总是发疯一样的想家里的糖排,我说那儿不是到处都是中国餐馆么.他有气无力地写道,这儿的猪,采取人道主义灭亡,无论如何烧,都是血腥玛丽.
而在他意念中的散发着小葱清新的香气的又混合着酸酸的甜甜的欲望号糖排,经常折磨得他夜不能寐,以致于他很没骨气地用手段捞了个去香港出差的机会.
据坊间传闻,某上市公司的董事长,独好这口.喜欢去员工食堂和大众进餐,当然了,那天食堂的糖醋排骨,一时间洛阳纸贵.更好笑的是结局,食堂专门培养了一个大厨专攻这道菜式,而那人也不地道,在烧了**次的糖醋排骨后,欣欣然辞职,去街对面开了个小饭馆,不说也知道, 风水轮流转,现在那儿洛阳纸贵了.